Як зробити самому стовпчастий фундамент. Як зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Стовпчаста основа за показником глибини закладення

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати фундаментну конструкцію. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення монтажних робіт, що здається, процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки.

Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги і недоліки

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна додати:

швидке спорудження фундаменту;
немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
простота робіт, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Перед тим як починати робити стовпчастий фундамент своїми руками, треба ознайомитись з його класифікацією, матеріалами та провести розрахунок.

Загальна схема пристрою

Загальну схему проведення будівельних робіт можна позначити кількома основними етапами.Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

Проводиться розрахунок несучої можливості з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
Проводяться підготовчі роботи. Це розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це об'єднання стовпів горизонтальною стрічкою,яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Як видно, позицій за схемою не так багато, тому вважається, що стовпчастий фундамент своїми руками зводити нескладно.

Класифікація за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним.Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент,від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція.У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, якщо врахувати правильно проведене армування.

При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Додамо, що фундамент стовпчастий залізобетонний споруджується в тих випадках, коли необхідно залити його на достатню глибину, і частіше нижче рівня промерзання ґрунту. Він чудово витримує пучення ґрунту, але боїться зіткнення із ґрунтовими водами. Тому треба подбати про гідроізоляцію опор.

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто.Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах.

Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто, пластикові трубивиступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі».

Досі цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стоятиму, мабуть, будуть ще не одне століття.

Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давнину було серйозним. Обов'язково використовувалася палена цегла найвищої якості.Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

Що стосується блокових стовпів, то по міцності вони не поступляться цегляним, звичайно, залежно від матеріалу, з якого виготовляються блоки. Перевагу краще віддати бетонним блокам, шлакоблок у цьому плані не може нести великі навантаження, хоча їх використовують під легкі споруди типу веранда, лазня і таке інше.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю.Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно.

Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто.

Треба віддати належне правильному виборудеревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема. Головне – не тільки зробити захист, а й встановити дерев'яні опори під стовпи. Вони робляться з дошки товщиною не менше 50 мм і шириною по всій площі вдвічі більше, ніж переріз стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди,хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу.

Це дуже небезпечний тиск, що при неправильній закладці може розірвати основу будинку.

Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Основне правило проектування говорить - фундамент повинен закладатися нижче глибини промерзання грунту на 30 - 50 см. І якщо цей показник дорівнює, наприклад, 1,2 м, то відповідно глибина закладення дорівнюватиме 1,5 - 1,8 м.

Але часто легка споруда не може чинити такого тиску на стійки опор, щоб стримати сили морозного пучення. Тобто, навіть при закладці на велику глибину фундамент піддаватиме деформаціям. Тому коли будується стовпчастий фундамент своїми руками, треба враховувати, що існує ще дві позиції: дрібнозаглиблений та поверхневий.

Незаглиблений

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 — 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Пристрій стовпчастого фундаменту даного типу відноситься до категорії найдешевших і швидкомонтованих конструкцій. Як показує практика, для них зазвичай використовують блокову модифікацію із застосуванням блоків, каміння або цегли. Але так як висота стовпів не дуже велика, а значить, їхня здатність, що несе, теж невисока, тому рекомендується збільшити площу перерізу опор. Мінімальний розмір - 40 х 40 см.

Дрібнозаглиблений

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5 — 0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Вузол стовпчастого фундаменту – ростверк несе на собі одне завдання – розподілити навантаження від будинку на всі стовпи рівномірно. Як уже було сказано вище, ростверк може бути споруджений з бетону, металу (швеллер або двотавр), дерева (брус перетином 150 х 200 або 200 х 200 мм) або бути колодою першого вінця зрубу.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

Переходимо до основного питання, як правильно зробити стовпчастий фундамент своїми руками. Вище вже було описано схему проведення робіт, де першим етапом було проведення розрахунків та складання проекту. Якщо на стовпчастому фундаменті споруджуватиметься будинок, то цей етап будівництва краще передати фахівцям. Адже для того, щоб точно зробити всі розрахунки, необхідно врахувати велику кількість різних показників та нюансів. Наприклад:

тип ґрунту на ділянці;
рівень пролягання ґрунтових вод;
рівень промерзання ґрунту;
тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
додаткове навантаження.

Звичайно, можна скористатися онлайн калькуляторами, але тільки не для ґрунтовних будинків. Для лазень, веранди, сараю його використовувати можна. І це ніхто не дає гарантії стовідсоткової правильності проведених розрахунків.

Відео

Відео про те, як самостійно зробити стовпчастий фундамент.

Розмітка та земляні роботи

Отже, якщо проект будівлі на руках, то в ньому обов'язково проектувальниками зроблено прив'язку фундаменту до місцевості. Це полегшує знаходження його розташування на площині. Зазвичай прив'язка проводиться до меж ділянки, із зазначенням відстані від фундаментної конструкції до цих меж. Тому перед тим як розмітити стовпи, треба відкласти від кордонів ці розміри і визначити периметр будівлі.

Для цього за межами будівлі натягуються два ряди мотузок, які відразу визначають ширину фундаментних стовпів. Решта все просто:

на глибину 20 см знімається дерен;
розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Треба віддати належне, що креслення стовпчастого фундаменту дуже допомагає у розмітці. Тому що на ньому чітко вказано всі параметри майбутньої конструкції.

Подушка - це шар піску товщиною 20 - 30 см. Його засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами.Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт.Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 - 30 см.

З опалубкою треба ретельно розібратися. Адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

Якщо грунт глинистий, тобто міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності. Глина сама як моноліт – не обвалюється і не руйнується.
Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Незалежно від того, чи буде встановлена опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування стовпів проводиться обов'язково,адже саме покладена в бетон арматура дозволяє стримувати навантаження від сил морозного пучення.

У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною і каркас.

Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на потрібній відстані. Потім їх чітко зв'язати між собою дротом.

Після цього каркас опускається в підготовлену свердловину точно посередині. Після цього можна приступати до заливання бетону.

Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізаються на 10-30 см довше. Щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиною стовпів.

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

одна частина цементу марки М400;
дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
три частини щебеню з гранулами 5 - 40 мм.

Найцікавіше, що для стовпчастого фундаменту немає потреби готувати великий заміс. І немає необхідності проводити заливання відразу всіх стовпів за один день, як це зазвичай робиться при спорудженні стрічкової або плитної конструкції. Достатньо розрахувати обсяг для одного стовпа, зробити заміс та залити його.

Наприклад, як опалубка використовується труба діаметром 150 мм, і встановлена вона на глибину 1,2 м. Виходить, що об'єм порожньої труби дорівнює:

V = SxH, де S – це площа труби, а H – це її довжина чи глибина установки. Площу можна знайти за формулою: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Якщо перевести в літри, це буде 18 л. По суті це два відра розчину.

Заповнюються труби бетоном, простукуючи опалубкою, проштикують, щоб видалити повітря. У такому стані стовпи мають простояти 28 днів. За цей час бетон набере свою марочну міцність.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких плоских матеріалів.

Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

У нього вкладається армуючий каркас. Зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів.

Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень. Тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підведення підсумків

Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль. Пристрій фундаменту – це комплексний підхіддо його зведення, де немає місця помилок та прорахунків.

Вконтакте

Якщо приватний будинокробиться за каркасною технологією або з легких будматеріалів, то найбільш оптимальна фундаментна опора для нього - це стовпи зі стрічковим з/б або сталевим ростверком. Така основа надає мінімальний тиск на ґрунт і досить просто у самостійному виконанні. Правильно за всіма нормами виконати стовпчастий фундамент своїми руками нескладно, а коштує подібна конструкція порівняно недорого.

Що таке стовпчастий фундамент?

Стовпчасті фундаменти просто ідеально підходять для легких будівель (гаражів, садових будиночків, сараїв, лазень). Однак при правильному розрахунку на них можна ставити і каркасні або пінобетонні котеджі. А ось для будинку з цеглини з товстими стінами краще пошукати інший варіант.

Але багато в цьому питанні залежить від загальної ваги будівлі. Адже шифер або керамічна для даху значно важча за руберойд або легкий металопрофіль. У проекті стовпчастого фундаменту і всього будинку треба враховувати всі матеріали, що застосовуються при будівництві – від підлоги і стін до покрівлі. А готувати розрахунки довіряти варто лише кваліфікованому фахівцю.

Конструктивно така основа є пальове поле зі стовпів, виконаних з різних матеріалів і пов'язаних поверхом ростверком. Якщо ґрунт на ділянці нестійкий, то зводити для будинку основу у вигляді заглибленого моноліту із залізобетону не надто раціонально. Стовпчасті палі тут сильно виграють у плані дешевизни робіт. При грамотному проектуванні їм не страшні високі ґрунтові води та пучення ґрунтів.

Різновиди стовпчастого фундаменту

Стовпи даного фундаменту за технологією занурення в грунт можуть бути висячими або підпірними. У першому випадку короткі опори утримуються в землі за рахунок сил тертя, а в другому - вони робляться довшими, так щоб основою упиратися в грунтовий твердий шар. Через необхідність проводити складні розрахунки та занурювати велику кількість паль висячий варіант у приватному домобудуванні практично не використовується.

За конструктивним розташуванням ростверка вони поділяються на:

Незаглиблений – ростверкова частина висить на стовпах над землею на висоті до півметра;

Дрібнозаглиблений – ростверк занурюється у ґрунт на 40–60 см;

Заглиблений – із закладенням залізобетонної стрічки на опорах нижче глибини промерзання на будмайданчику ґрунту.

Схема дрібнозаглибленої основи

Останній варіант дає мало вигоди щодо економії на будматеріалах. При будівництві заміських будинків така основа застосовується дуже рідко. Найчастіше для котеджів будівельники вибирають незаглиблений ростверк, що по всій довжині висить на стовпчастих опорах. Ця технологія унеможливлює проблеми з пученням і дозволяє робити ростверкову конструкцію зі сталевого швелера, що сильно спрощує і прискорює процес влаштування фундаменту.

Переваги та недоліки фундаменту на стовпах

Список переваг стовпчастого фундаменту досить великий, в ньому числяться:

Відсутність потреби у вантажопідйомній спецтехніці;

Можливість влаштування пальового поля на схилах;

Висока швидкість зведення;

Відсутність необхідності у підготовчому вирівнюванні будмайданчика;

Простота технології, що дозволяє зробити її самостійно;

Чудова стійкість стовпів до здирання;

Дешевизна конструкції.

Якщо запроектовано та зроблено на етапі будівництва грамотно, то він спокійно прослужить понад півстоліття. Він не боїться сезонного обдимання ґрунту, аби тільки підняття землі не торкнулося ростверку. А технологія робіт настільки просто, що виконати все можна поодинці, не залучаючи сторонніх високопрофесійних і дорогих монтажників.

Серед недоліків фундаментів на стовпах для будинків за містом вважаються:

Мала стійкість опор до бічним навантаженням;

Обмеження по ґрунтах (для болотистих ділянок вибирати не варто).

Обмеження по несучому навантаженню (для важких бетонних або цегляних будинків подібна основа не підходить за визначенням);

Неможливість влаштування підвалу.

Головний недолік розглянутого різновиду пальово-стрічкового фундаменту - це можливе руйнування опор при сильних бічних впливах. Якщо на ділянці сильно рухливі в горизонтальній площині ґрунти, то доведеться сильно збільшувати діаметр паль, що позначиться на ціні будівництва. Або взагалі потрібно підбирати інший тип фундаменту для споруджуваного будинку.

Мінуси - бічні навантаження

Інструкція – як облаштувати фундамент самому

Зводяться стовпчасті фундаменти за технологією в чотири етапи:

Земляні роботи з вибурюванням ям під опорні стовпи та пристроєм на дні подушки з піску.

Установка незнімної опалубки для опор фундаменту з наступним заливанням бетону або викладання їх з цегли або бетонних блоків.

Пристрій для цього різновиду пальово-ростверкового фундаменту верхнього розподільного навантаження частини із залізобетону, сталевого швелера або деревини.

Гідроізоляція всієї конструкції та обшивка опор по периметру будівлі сайдингом або профнастилом.

Все досить просто, але є у цьому процесі й низка нюансів. Перший – незалежно від рівня закладення ростверку, підпірні палі стовпчастого варіанта фундаменту для приватного малоповерхового будинку слід занурювати глибше точки промерзання. Щоб прискорити роботи, в окремих випадках найкраще залучитиме спеціалізовану техніку з буром.

Самі опори основи можуть бути виконані з:

Залитого в азбестоцементну трубу залізобетону;

ФБС (виготовлених на заводі залізничних блоків для фундаментів);

Натуральний камінь.

Нижче наведено покрокову фото-інструкцію стовпчастого фундаменту на піноблоках:

Переносимо план фундаменту на місцевість – розмічаємо кілочками майбутні кордони.

Копаємо ями

Гідрорівнем відміряємо нульовий рівень фундаменту - його висоту

Виставляємо наступні рівні блоків нашої основи

За рівнем робимо всі інші стовпи

Викладаємо руберойд на стовпчики для гідроізоляції.

Також можливе використання сталевих гвинтових паль. Але це вже буде більше одна з варіацій пальово-гвинтового фундаменту. Раніше опори робили навіть із вологостійкої модрини. Однак сьогодні більшість приватних забудовників вважають за краще ставити під свій будинок щось більш довговічне та бетонне.

Опори ставляться з інтервалом 1,5–2,5 метра так, щоб перебувати під кутами будови, у місцях перетину внутрішніх стін та закладання несучих балок, а також під печами та камінами. Це точки основних навантажень. Частина їх ростверк цілком може розподілити по всій конструкції. Але в ідеалі основна вага повинна припадати саме на опорні палі, на яких лежить стовпчасто-стрічковий фундамент.

Вибираючи цеглу, слід відразу виключити силікатний її різновид. А керамічний слід брати із максимально високою морозостійкістю. В цілому, якщо замішувати і заливати бетон не хочеться, то краще віддати перевагу ФБС. Ці блоки спочатку призначені для будівництва фундаментних підстав для різних будівель.

За конструкцією бетонний ростверк поверх стовпів - це невеликий стрічковий фундамент. Для нього збирається окрема опалубка з укладанням в неї арматури зі сталевих прутків 10-12 мм. Після їхнього зв'язування готовий армуючий пояс залишиться лише залити бетонним розчином з маркою не нижче М-300. При цьому для дерев'яних будівель ростверкова частина нерідко виконується зовсім із бруса. У багатьох випадках його вистачає для перерозподілу навантажень.

Для гідроізоляції елементів стовпчастої основи можна користуватися руберойдом або рідкою бітумною мастикою. Підійде навіть м'яка черепиця, якщо вона залишилася невитраченою при покритті покрівлі на спорудженому будинку.

Де краще використовувати фундамент на стовпах

Самостійно збудувати стовпчастий з ростверком поверх опор фундамент своїми руками нескладно. Наведена покрокова інструкція і описані вище нюанси виготовлення подібної опори допоможуть впоратися із завданням навіть будівельнику-початківцю. Все виконується буквально за кілька днів. Щоправда, доведеться почекати до місяця, поки застигне бетон у ростверку, але інакше ніяк.

Приклад будинку

Якщо будову в планах зводити легке, то подібний фундамент для нього за вартістю та термінами робіт зробити буде найвигідніше. Проект можна підготувати навіть самому. А ось розрахунки для основи під масивним котеджем краще замовити у професіонала.

Спроектувати та реалізувати опорно-стовпчастий фундамент своїми руками за рекомендаціями СП 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 може виключно професійний будівельник. Ці підстави надто ненадійні, слід максимально докладно вивчити результати геологічних досліджень.

Технологія пристрою ростверку по стовпах залежить від технології будівництва будівлі, для якої споруджується фундамент. Стовпчасті основи виготовляють із конструкційних матеріалів:

залізобетон - заливання в опалубку за місцем, монтаж готового виробу на склянку 1Ф або 2Ф;
дерево - колоди з підошвою, що поширюється;
цегла – клінкер, повнотіла кераміка;
блоки – стінові, тільки із щільними наповнювачами, безпустотні;
бутобетон – камінь вводиться в опалубку після часткового наповнення товарним бетоном.

Крім стрічкового ростверку може використовуватись плитна конструкція. Це єдиний варіант стовпчастого фундаменту, придатний для цегляного котеджу на піщаних ґрунтах з рівнем ґрунтових вод (УГВ) нижче 1 м. У решті випадків стовпчасті фундаменти створюються для зрубів, фахверків, будівель з панелей СІП, щитових, каркасних будівель.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Залежно від геологічних характеристик у плямі забудови, стінових матеріалів стовпчасті фундаменти бувають:

заглибленими – нижче за відмітку промерзання, УГВ, але можуть не доходити до несучого пласта;
малозаглибленими – на 40 – 70 см нижче за рівень землі;
незаглибленими – замість знятого родючого шару засипається нерудний матеріал, підземна частина відсутня.

Висота стовпів над нульовою відміткою залежить від конструкції ростверку і технологічних рішень, що використовуються в проекті. Оголовок вмуровується в монолітний ростверк на 20 см, балки збірного ростверку встановлюються поверх паль. Тому висота над поверхнею завжди індивідуальна. Будівництво заглиблених стовпів виправдане за наявності на цій відмітці пласта, що несе. Малопоглиблений фундамент цього типу стабілізований ґрунтом від бічного зсуву. Незаглиблений має мінімальний бюджет будівництва.

Конструкція стовпчастого фундаменту

Принциповою відмінністю стовпчастих основ від паль є залягання підошви, як правило, вище за відмітку промерзання, рівня УГВ, пластів з несучою здатністю. Тому в будь-якому випадку опорно-стовпчастий фундамент захищається від сил пучення та зрушень декількома способами:

піщана подушка під опорною плитою, якщо підошва фундаменту розташована нижче глибини промерзання, піщана подушка не потрібна;
осушення ґрунту дренажною системою;
утеплення вимощення та цоколя.

Для двох останніх заходів необхідна відкрита розробка ґрунту у плямі забудови.

Навіть при невеликому заглибленні самого стовпа доведеться врахувати товщину розширення (20 – 40 см плита), що підстилає шару (подушка з 20 см піску + 20 см щебеню). Крім того, знадобиться кільцева канава для укладання дренів, доступ робітників до нижнього рівня. Тому розмір колодязя та траншеї збільшується у кілька разів, проводити роботи із землі на глибині незручно.

Виготовлення стовпчастих фундаментів за аналогією з буронабивними палями є грубим порушенням технології. Підошву складно розширити, під нею присутні сили здирання. на бічні стінкибез зворотного засипання піском діють дотичні зусилля цих процесів.

Таким чином, правильна конструкція стовпчастого фундаменту має вигляд:

підготовка - пісок (товщина шару 20-40 см) з пошаровим ущільненням віброплитою, проливкою;
підбетонка – служить виключно для укладання гідроізоляції, є 5 см стяжкою;
ступінчаста плита (підошва) – розподіляє навантаження за рахунок підвищеної поверхні підошви;
стовп - вертикальна стійка з монолітного чи збірного бетону;
ростверк - залізничні вироби, монолітна конструкція, брус або металопрокат (швеллер, двотавр).

На відміну від паль стовпи не мають просторової жорсткості, тому балки ростверку повинні не просто спиратися на їх оголовки, а кріпитися до кожного стовпа для зв'язування в єдину конструкцію.

Покрокова інструкція

Зважаючи на різноманіття операцій будівництва ростверку по стовпах покрокова інструкція необхідна індивідуальному забудовнику як допомога. Якщо пропустити якийсь етап, надалі доведеться переробляти роботу чи повертатися до нього, витративши більше зусиль та коштів.

Наприклад, інструкція рекомендує укласти дрени на етапі котловану. Якщо забути про них спочатку, згадати при благоустрої території, траншеї доведеться рити знову, будівництво затягнеться, ділянка знову буде засмічена ґрунтом. Висота стовпів вибирається на 20 см вище за нижню частину ростверку для замуровування в бетон.

Нижче розповімо, як зробити стовпчастий фундамент своїми руками правильно.

Геологічні дослідження та розрахунок

Технологія облаштування стовпчастого фундаменту залежить від результатів геотехнічних досліджень, стінового матеріалу, технології будівництва. Наприклад, залишати в зиму ненавантажені стовпи заборонено навіть під час обв'язування ростверком.

Збірних навантажень (вага будівлі, мешканців, меблів, скарбу, вітрові, снігові навантаження) може і не вистачити для компенсації зусиль, що видавлюють або будівля поступово буде занурюватися в нестабільний грунт при надмірній вазі.

На відміну від пробного вкручування гвинтових паль в однойменній технології для знаходження глибини пласта, що несе, тут необхідні повномасштабні дослідження, що обходяться не менше 30 тисяч рублів. Проектувальнику необхідні дані:

пошарове розташування пластів;
склад та характеристики трьох верхніх пластів;
рівень УГВ;
позначка промерзання.

Переріз стовпів повинен бути більше 40 х 40 см при бетонній або цегляній кладці, 20 х 20 см або 20 см у діаметрі для монолітної армованої конструкції.

Розмітка та земляні роботи

На відміну від буронабивних паль, що досягають несучих пластів, стовпи залити у свердловини набагато складніше. Основною проблемою стане відсутність піщаного засипання пазух:

через кілька років ґрунт біля тіла палі самоущільнюється;
набере вологи, взимку замерзне;
сили здирання висмикнуть стовп, як моркву з грядки;
за наявності нижнього розширення стовп підніметься вгору силами пучення, під підошву осиплеться ґрунт;
плита не дозволить висмикнути стовпчик цілком, проте стати на місце вже не зможе.

Копаємо ями під розширення стовпчастого фундаменту.

Тому єдиним правильним способом буде розмітка траншей з урахуванням ширини підошви, дренажного контуру, робіт зі зведення опалубки. Замість квадратної шахти 40 х 40 см доведеться вийняти набагато більше ґрунту 1 х 1 м мінімум. При цьому враховується товщина всіх шарів фундаменту пирога, висота УГВ. Якщо остання характеристика трохи нижче за метр, заглиблюватися потрібно на 0,6 м, не більше.

Підготовка

Будівництво монолітної основи житла за умовчанням має забезпечувати захист від корозії, руйнування. За відсутності кисню єдиним агресивним середовищем під землею залишається волога, яку слід відвести від підошви дренами, зупинити біля поверхні бетонних конструкцій по всій висоті гідроізоляційним килимом.

Будівництво проводиться поетапно:

пошарове засипання – 20 см піску зі зволоженням, віброущільненням двічі (загальна висота 40 см);
підбетонка – висота стяжки 5 см, армування відсутнє;
гідроізоляція – 2-3-х шаровий килим рулонного матеріалу на скловолоконній основі;

Армування

Технологія влаштування армопояса колони з розширеною підошвою має вигляд:

в'язка арматурної сітки на розмір плити з урахуванням бічних захисних шарів (40 мм від опалубки до металу) з осередком 15 х 15 см або 20 х 20 см завтовшки 12 - 16 мм;
стикування до сітки зігнутих під прямим кутом 12 - 16 мм стрижнів, що виступають над підошвою ростверку на 20 - 30 см (зазвичай 4 шт. по кутах, по одній у середині кожної сторони);
вертикальні дротики посилюються горизонтальними квадратними хомутами з арматури 6 – 8 мм;
конструкція встановлюється на килим гідроізоляції, що випускається за габарити підошви на 10-15 см, для подальшого загину на бічні грані підошви.

Заборонено піднімати арматурну конструкцію металевими обрізками, цеглою, щебенем для забезпечення захисного шару.

Поширення стовпа

Будівництво підошви є заливкою плити в опалубку. Площа розширення вдвічі більша за переріз стовпа, висота всіх елементів кратна 30 см. Пристрій опалубки нескладний - чотири скріплених саморізами, куточками або брусками дошки на дні ями, траншеї.

Армування розширення та стовпа.

Борти опалубки повинні бути трохи вищими за проектний рівень, щоб якісно вирівняти поверхню бетону. Допустима похибка в горизонтальній площині становить 1 см. Заливка проводиться після встановлення арматурної конструкції.

Опалубка

Встановлюємо та зміцнюємо опалубку для стовпчастого фундаменту.

Дренаж та гідроізоляція

Від периметру будівлі може виготовлятись на будь-якому етапі, від котловану до зворотного засипання. Для влаштування дренів потрібна кільцева траншея з єдиним ухилом до підземної ємності. На дні розстилається дорніт або геотекстиль, проводиться засипка 10 см щебеню. У нього укладаються перфоровані труби у фільтрі, встановлюються оглядові колодязі. Після цього, комунікація засипається черговими 10 см щебеню, укривається залишками геотекстилю.

Пристрій гідроізоляції – кілька технологій різними матеріалами:

просочення - містять пенетруючі добавки, змінюють молекулярну структуру бетону, ділячи його водонепроникним по всій глибині;
рулонні матеріали – Бікрост, Техноніколь та інші аналоги на скловолоконній основі, укладені у два шари;
обмазки – мастики на епоксидній, бітумній основі;
фарби – емалі з урахуванням смол бітуму.

Найчастіше застосовуються комбіновані методи, що дозволяють досягти 50 - 70 річного ресурсу. Рулонні, обмазувальні матеріали доведеться оновлювати кожні 15 років.

Готовий стовпчастий фундамент із залізобетонним ростверком.

зворотнє засипання

Після влаштування дренажу, суцільного гідроізоляційного шару на поверхні бетону необхідно захистити бічні поверхні від сил пучення. Пазухи засипаються піском, ущільнення обов'язково, тому що пухкі ґрунти вкрай нестабільні. Чорнозем родючого шару насичений органікою, сідає після її перегнивання. В інших грунтах є глина, що спучується в морози. Тому використовують виключно нерудні матеріали, у яких пучення менше.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Залежно від того, який ґрунт знаходиться на будівельній ділянці, доводиться правильно вибирати тип фундаментної конструкції. Якщо ґрунт м'який, рухливий, з підтопленням або з високим рівнем пролягання ґрунтових вод, тоді без стовпчастого фундаменту не обійтися. При простоті проведення монтажних робіт, що здається, процес спорудження стовпчастої конструкції вимагає точного розрахунку щодо несучої здатності кожної опорної стійки. Але серед усіх типів основ під будинок цей найдешевший у плані витрати матеріалу, тим більше є можливість використовувати різні будматеріали для неї. Давайте розглянемо покрокову інструкцію спорудження стовпчастого фундаменту своїми руками.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Про одну з переваг уже згадувалося, це маловитратне будівництво. До переваг можна додати:

швидке спорудження фундаменту;
немає необхідності застосовувати будівельну техніку;
простота робіт, тому зробити стовпчастий фундамент своїми руками – не проблема;
відсутність додаткових заходів, пов'язаних із теплоізоляцією фундаментної основи;
стовпчастий фундамент легко піддається ремонту;
можна зводити цей вид на промерзлих ґрунтах;
термін служби стовпів за точного дотримання технології до 100 років.

Щодо недоліків, то їх не так багато:

не дуже висока здатність, що несе, тому на стовпах рекомендується споруджувати легкі будівлі: дерев'яні, каркасні, щитові;
стійкість опор знижується, якщо вони зводяться на рухомих ґрунтах;
відсутня можливість організувати підвал чи підпілля.

Загальна схема влаштування стовпчастого фундаменту

Загальну схему проведення будівельних робіт можна позначити кількома основними етапами. Вони, в принципі, не відрізняються від будівництва будь-якого типу фундаментів.

Проводиться розрахунок несучої можливості з урахуванням кількості опорних стовпів та ваги споруди.
Виготовляється загальне креслення стовпчастого фундаменту з точним вказівкою відстані між стійками, перетином опор та висотою виступу над рівнем ґрунту.
Проводяться підготовчі роботи: розмітка точно за планом, земляні з викопуванням ям - свердловин, виготовленням армуючих каркасів, підсипкою подушки в ями, гідроізоляція та встановлення каркасів. Якщо є потреба, то збирається опалубка цокольної частини.
Виготовлення бетонного розчину та його заливання у підготовлені свердловини з подальшим видаленням повітря шляхом штикування суміші. Якщо як матеріал для стовпчастого фундаменту використовується цегла або блоки, то проводиться їх укладання.

Весь вузол стовпчастого фундаменту - це поєднання стовпів горизонтальною стрічкою, яка називається ростверком. Він може бути бетонним, металевим, дерев'яним або бути нижнім вінцем зрубу з колод.

Класифікація стовпчастих фундаментів за матеріалом

Як і будь-яка основа під будинок, стовпчастий фундамент має бути міцним та надійним. Тому для його спорудження використовуються будівельні матеріали, які можуть забезпечити необхідну міцність та надійність. До таких відносяться бетон, бетонні блоки, цегла, камінь, метал та деякі сорти деревини, які використовуються у вигляді колод або бруса, встановлених вертикально.

Вибір матеріалу насправді відповідальний момент, від якого залежить якість кінцевого результату. І якщо стоїть завдання – побудувати стовпчастий фундамент своїми руками, треба правильно вибрати матеріал для його зведення. Наприклад, вважається, що монолітні конструкції краще зводити на водоненасичених ґрунтах, а блокові збірні на сирих.

Монолітні залізобетонні стовпи

Це найміцніша і найнадійніша конструкція. У такого фундаменту під стовпи висока міцність на розтягування та стиснення. Звісно, якщо врахувати правильно проведене армування. При цьому якщо грамотно розподілити стійки по всьому периметру будинку з огляду на необхідний переріз опор, то на такому фундаменті можна зводити багатоповерхові будівлі.

Азбестоцементні стовпи

Труби з азбестоцементу для спорудження стовпів для фундаменту використовуються не часто. Хоча вони чудово почуваються в будь-яких ґрунтах. Несуча здатність у них не висока, але вона не потрібна, тому що труби в конструкції фундаменту виконують функції опалубки.

Стовпи із пластикових труб

Тут та сама ситуація, що й з азбоцементними. Тобто пластикові труби виступають у ролі опалубки. Вони не піддаються корозії, не руйнуються під впливом води, тому їм не потрібна гідроізоляція. Єдине – це треба правильно залити опори під фундамент. А саме: встановити в них каркас, що армує, і залити бетонний розчин.

З цегли або блоків

До цегляних стовпів для фундаменту треба ставитися як до найдавніших конструкцій. З історії європейської та російської архітектури вони є «довгожителі». Досі цегляні стовпи стоять під величезними будинками, і стоятиму, мабуть, будуть ще не одне століття. Тому що по відношенню до вибору цегли в ті давнину було серйозно. Обов'язково використовувалася палена цегла найвищої якості. Тому, будуючи будинок на стовпчастому фундаменті, треба враховувати цю вимогу.

До блокових конструкцій можна віднести стовпи, зведені з каменю. Непоганий варіант, досить міцний, але подвиги ґрунту такі опори витримати не можуть. Тому коли будується будинок на схилі, то від кам'яних стійок краще відмовитися. Як заміна ним – фундаменти із бутобетону. Це коли у підготовлену опалубку засипаються камені, а потім їх заливають бетонним розчином.

Дерев'яні стовпи

Такий стовпчастий фундамент, як і цегляний, використовується у Росії давно. Сьогодні він не такий популярний, але, наприклад, під лазні, встановлені біля річки або озера, вони зустрічаються часто. Потрібно віддати належне правильному вибору деревини. Чим вона міцніша, тим довше термін експлуатації стовпів. При цьому необхідно ретельно провести захисні заходи.

Обробка всього стовпа є антисептичними складами.
Обробляє поглиблену в ґрунт частину бітумними мастиками з приклеюванням шару або двох руберойдів.

Все це зробити самому – не проблема, головне – не тільки зробити захист, але й встановити під стовпи дерев'яні опори у вигляді дошки товщиною не менше 50 мм та шириною по всій площі вдвічі більше, ніж перетин стовпа. Опорні дошки також треба захистити від вологи та негативної дії ґрунту.

В основному використовують дерев'яні стійки під легкі споруди. хоча ще років сто тому на них будували боярські хороми на кілька поверхів.

Види стовпчастого фундаменту по глибині закладання

Морозне пучення - це та сила, яка при проектуванні стовпчастого фундаменту береться до уваги в першу чергу. Це дуже небезпечний тиск, який при неправильній закладці може розірвати основу будинку. Тому багато варіантів спорудження будівель розглядається з погляду на фундаментну конструкцію морозного пучення.

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Незаглиблені стовпчасті фундаменти або поверхневі – це все ті ж стійки, тільки їх глибина закладення не перевищує 30 - 40 см. Часто їх просто споруджують на поверхні ґрунту, попередньо зробивши подушку та гідроізоляцію. Проектувальники відносять цей різновид до тих фундаментів, глибина закладення яких не перевищує третину від рівня промерзання ґрунту. З прикладу: 120: 3 = 40 див.

Дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент

Дрібнозаглиблений фундамент зі своєї назви говорить про те, що він заглиблюється у ґрунт, але не на велику глибину. У всякому разі, не нижче за рівень його промерзання. Проектувальники глибину їхнього закладення ведуть із розрахунку 0,5-0,7 від глибини промерзання землі. Знову ж таки з нашого прикладу: 120 х 0,5 = 60 см.

Основна вимога до даної конструкції - не торкатися ґрунтових вод.

Фундамент із ростверком

Увага! Якщо брус буде монолітом зі стовпами, тоді при спорудженні останніх виставляються кінці арматури армуючого каркаса, які з'єднуються в'язальним дротом з армопереки ростверка.

Покрокова інструкція будівництва своїми руками

тип ґрунту на ділянці;
рівень пролягання ґрунтових вод;
рівень промерзання ґрунту;
тип будівлі, його поверховість, з яких матеріалів вона споруджується;
матеріали, у тому числі передбачається зводити сам фундамент;
додаткове навантаження.

Розмітка та земляні роботи

на глибину 20 см знімається дерен;
розмічуються місця встановлення стовпів: по кутах будівлі та між ними з необхідною відстанню, визначеною проектом;
садовим або електричним буром у землі робляться свердловини, глибина та перетин яких також визначено проектом.

Влаштування подушки

Подушка – це шар піску завтовшки 20 - 30 см, який засипають у свердловини та утрамбовують підручними засобами. Це може бути брус, дерев'яна рейка, невеликий перетин колоди. Нерідко використовують трубу, до кінця якої приварюють металеву пластину.

Призначення подушки з піском – відвести частину води від опор, що потрапляє у ґрунт. Далі на пісок заливається бетонний розчин, який згодом стане опорою для стовпчастих конструкцій. Товщина бетонного шару 10 – 30 см.

З опалубкою треба розібратися ретельно, адже багато залежатиме від того, який грунт розташовується на будівельній ділянці.

Якщо грунт глинистий, тобто міцний, то як такий опалубки робити немає необхідності, тому що глина сама, як моноліт - не обвалюється і не руйнується.
Якщо грунт слабкий піщаний, то свердловину доведеться встановити опалубку. При цьому треба враховувати, який перетин формою проектувальники визначили: прямокутне або кругле. Якщо друге, то як опалубка використовуються труби: пластикові, азбестоцементні або металеві. Якщо перший варіант, свердловину доведеться розширювати, робити прямокутного перерізу, встановлювати в них опалубку з дощок або інших плоских матеріалів. Це великий обсяг земляних робіт, тому таку форму для заглиблених конструкцій використовують вкрай рідко.

Щодо першої позиції, то зазвичай усередину шахти закладається згорнутий у трубочку руберойд. Він формує стіни фундаменту і надалі виконуватиме функції гідроізоляції. Опалубка із руберойду – обов'язковий атрибут.

Увага! Незалежно від того, чи буде встановлена опалубка у свердловину чи не буде, треба обов'язково сформувати стовп у цокольній частині. Отже, тут опалубка збирається обов'язково.

Армування

Армування стовпів проводиться обов'язково, адже саме покладена в бетон арматура дає можливість стримувати навантаження від сил морозного пучення. У проекті кількість арматурних стрижнів, їхня форма з'єднання в каркас і діаметр вказуються обов'язково. Тому арматура просто нарізається на шматки потрібною довжиною та зв'язується в каркас. Його переріз формою може бути трикутним, квадратним або круглим. Основне завдання виробника складання – правильно скласти арматурні прутки щодо один одного на необхідній відстані та чітко їх зв'язати між собою дротом.

Увага! Довжина прутків арматури підрізається з урахуванням, що їхні кінці кріпляться до армокаркасу ростверку. Тому стрижні підрізають на 10-30 см довше, щоб вони на цей розмір стирчали над цокольною частиною стовпів.

Заливка бетону

До заливання стовпчастого фундаменту слід підходити з позиції стандартної технології. Виготовляється бетонний розчин за класичною технологією:

одна частина цементу марки М400;
дві частини митий пісок, без великої кількості глиняних домішок;
три частини щебеню з гранулами 5 – 40 мм.

Пристрій ростверку

Вважатимемо, що буде ростверк монолітним за проектом. Отже, під нього доведеться споруджувати опалубку з будь-яких плоских матеріалів. Вона робиться на вазі, тому під нижні щити встановлюються підпірки з цегли, блоків, дощок, колод та інших матеріалів. Збирається опалубка перетином прямокутник з повним і міцним скріпленням щитів між собою.

Вкладається в нього армуючий каркас, зазвичай це дві вертикальні ґрати, пов'язані катанкою 6 мм або арматурою 6 - 8 мм. Обов'язково проводиться скріплення арматурного каркаса ростверку з відрізками арматури, що стирчать зі стовпів. Цей вузол стовпчастого фундаменту зазнає серйозних навантажень, тому до кріплення двох арматурних конструкцій треба підходити уважно. Виготовляється заливка бетонного розчину з утрамбуванням та штикуванням. Через 7 днів опалубка демонтується, через 28 днів фундамент можна навантажувати.

Підведення підсумків

Як бачите, підходити до будівництва стовпчастого фундаменту своїми руками треба з ретельним розбором всіх етапів будівельних процесів. Не можна допускати прорахунків насамперед. Не можна відноситься до розмітки у великих припусків. Потрібно точно бурити свердловини на необхідну глибину. Навіть кілька сантиметрів можуть у крайніх ситуаціях зіграти свою роль.

Про приготування бетону та його заливання та розмови вести немає необхідності. Тобто облаштування фундаменту – це комплексний підхід до його зведення, де немає місця помилок та прорахунків.

Стовпчастий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Технологія монтажу стовпчастого фундаменту своїми руками не складна, головне слідувати покрокової інструкціїтоді у Вас вийде надійний фундамент

Довговічний та недорогий стовпчастий фундамент зазвичай будується під будинками, стіни яких можна назвати полегшеними – а це дерев'яні та щитові лазні, каркасні та виконані з піноблоків. Але буває, що нульовий рівень такого типу закладається і під важкою цегляною лазнею – коли потрібне глибоке закладення та стрічковий фундамент у такому разі може розорити. Адже стовпчасті обходяться мінімум у півтора рази дешевше за останній варіант, ніж, власне, і хороші.

Для звичайно легкої і невеликої лазні масивні стрічкові фундаменти нерідко схожі на непотрібну розкіш – а ось стовпчастий підходить для такого будівництва куди більше: і за ціною, і за міцністю. Так, традиційне влаштування стовпчастого фундаменту не передбачає наявність підвалу - але в ньому російська парна якраз не потребує.

Бюджетний стовпчастий фундамент із ростверком

Якщо будувати стовпчастий фундамент своїми руками, то насамперед необхідно зробити його точний розрахунок. Для чого необхідно вирахувати масу лазні, а тут важливо враховувати і її снігове навантаження – в Московській області це приблизно 100 кг на квадратний метр площі. Як і вага внутрішнього наповнення лазні: меблів, печі та людей – що це ще 100 кг на той самий метр.

До речі, якщо важко вирахувати несучу здатність ґрунту на певній місцевості, тоді краще виходити з такого розрахунку: 0,5-0,6 кг на см2. По суті саме такі параметри у торфовища або старого осушеного болота. У всіх інших випадках – справи набагато кращі.

Етап I. Виготовлення ям

Найпростіший спосіб – взяти бур діаметром 25 см і просвердлити їм у ґрунті невеликі ями – 15-20 см. Це буде основою для виготовлення нижньої частини стовпів. Вона обов'язково армується дрібною сіткою і засипається піскобетоном 200 маркою.

У центральній частині ями потрібно вставити кілька прутків арматури так, щоб вони виглядали з ями не більше ніж на 10 см. Це можуть бути старі та непотрібні шматки труб, заліза та уламки.

А щоб цементне молочко не вбиралося в ґрунт, допоможуть шматки руберойду чи навіть звичайні поліетиленові пакети.

Етап ІІ. Встановлення стовпів

Береться шматок азбоцементної труби, з діаметром 10 см, в нього кладуться два арматурні прути діаметром 1,2 см і все це ставиться на «черевик». Заливати потрібно таким же піскобетоном, принагідно все утрамбовуючи ще одним прутом. Зверху - або болт, або ще один шмат арматури.

Етап ІІІ. Друге буріння

Щоб затвердів бетон після останніх дій- Необхідно близько 4-5 днів. Далі – можна розпочинати друге буріння. Для цього знадобиться бур – їм робиться отвір з діаметром 30 см і обов'язково нижче за розрахункову глибину промерзання. У цей проріз потрібно швидко вставити стовп, що вийшов - так, щоб він не обсипався. Міцність його може досягати 11 тонн навантаження.

Етап IV. Будівництво ростверку

Розтвір для такого стовпчастого фундаменту зробити можна з металу, бетону і навіть дерева - тут вже кому більше подобається. Головне тільки, щоб сам ростверк висів над ґрунтом більш ніж на 10 см.

Головний плюс такого виду фундаменту в тому, що він підходить практично для будь-яких лазень, що володіють не сильною вагою - зроблених з колод, брусових і каркасних. А служить він довго – хоч сто років, причому навіть тоді, коли стоїть на болоті.

Грунтовний опорно-стовпчастий фундамент

Звичайно, стовпи фундаменту можуть різного матеріалу – з бетону, цегли або каменю. Але найпопулярніший сьогодні для індивідуального будівництва доступний за ціною та практичний залізобетон.

Ось як будується стандартний стовпчастий фундамент для лазні:

Етап I. Підготовка ділянки

Все починається з очищення ділянки – для цього зрізається весь верхній шарґрунту, прямо разом із рослинами. Його товщина зазвичай трохи більше 30 см і під фундаментом його залишати не можна.

Якщо ж на ділянці є глина, то потрібно зробити додаткову гравійно-піщану підсипку. Її товщина залежить від геологічних особливостей ґрунту.

Тепер на ландшафті знімаються всі нерівності, в ями підсипається ґрунт і за допомогою кілочків та мотузок можна розпочинати розмітку під майбутній фундамент.

Етап ІІ. План фундаменту

Далі із креслень на земельну ділянку потрібно перенести план майбутньої лазні – де і що буде. Зробити це можна стандартними матеріалами, закріпивши осі та відзначивши основні розміри майбутнього фундаменту. Наскільки точно все буде розмічено – настільки легше працюватиме потім.

Етап ІІІ. Підготовка ям

Ями для залізобетонного стовпчастого фундаменту риються або вручну, або за допомогою екскаватора - що, звичайно, і легше, і дорожче. Розташовуватимуться вони по осях.

Якщо глибина ями не перевищить метра, її стінки можна не зміцнювати. Якщо більше – копати доведеться з укосами та ставити кріплення з дощок із спеціальними розпірками.

Ями повинні вийти на 30 см більше за розраховану глибину залягання фундаменту – щоб можна було гравійно-піщане підсипання. Ширина ж береться трохи більше, ніж вона – щоб опалубка і розпірки стали вільно.

Етап IV. Встановлення опалубки

Щоб зробити гарну опалубку для стовпчастого фундаменту лазні, знадобляться стругані дошки до 40 мм завтовшки і шириною 150 мм. Як варіант, можна використовувати замість деревини ДСП, металеві листи та вологостійку фанеру. Ставити дошки необхідно до бетону.

Етап V. Армування фундаменту

Армувати фундаментні стовпи потрібно в поздовжньому напрямку стрижнями А3 та діаметром 12-14 мм. Горизонтальні перемички ставити потрібно з кроком 20 см – для цього цілком підійде дріт діаметром 6 мм.

Щоб потім зв'язати через арматурний каркас стовпи з ростверком, потрібно, щоб стрижні виходили над обрізом фундаменту мінімум на 10-15 см. До речі, ростверком може послужити і щось солідніше - саме так будується фундамент стовпчасто-стрічковий, що має свої переваги, але, щоправда, який завжди виправданий для лазні.

Етап VI. Заливка стовпів фундаменту

Заливати бетон потрібно вже у встановлені труби, які залишаться потім у землі із фундаментом.

Укладати його необхідно пошарово - по 20-30 см, використовуючи для зручності процесу ручні вібратори. Так буде забезпечена однорідність суміші та з розчину піде все повітря.

Етап V. Гідроізоляція стовпчастого фундаменту

Захистити від вологи майбутній фундамент можна тими самими матеріалами, як і стрічковий. Це мастики холодного і гарячого приготування, обклеювальні мембрани, руберойд на бітумі - і всі нові матеріали, що добре зарекомендували себе.

Етап VI. Будівництво ростверку

Монолітний пояс і цільний, і стовпчастий фундамент з блоків робить жорсткішим і стійкішим. А робити його можна із збірних залізобетонних рандбалок або одразу монолітним.

Отже, якщо робиться збірний пояс, перемички потрібно добре з'єднати один з одним обрізками арматури - приваривши їх зварюванням монтажними петлями. Далі вже встановлюється опалубка, арматурний каркас та все заливається бетоном марки М200.

Як тільки бетон застигне і стане міцним, і буде проведено гідроізоляцію, пазухи ям можна засипати ґрунтом і починати монтаж плит перекриттів.

До речі, щоб захистити підпільний простір під такою лазнею від снігу та холодного повітря, між стовпами зазвичай роблять забірку – спеціальну стінку, найчастіше з цегли. Прив'язувати її до стовпів не потрібно – адже лазня ще осідатиме, і так можуть з'явитися тріщини. А вже у самому забиранні робляться технологічні отвори для комунікацій. Зовні все це красиво декорується фальшпанелями та сайдингом – ось усі справи.